2020年12月21日月曜日

VTR のココ、気にならない?

バイク王で購入したときから、ものすごく気になっとったんです。
VTR のココ、ハゲとったんですよ。

ちょっと分かりにくいですよね、ココですよ。
そう、靴が擦れる左右のステッププレートのなんちゃってトラス構造部ですよ。 

最初はタッチペンでごまかしてたんだけど、すぐハゲる。 そりゃそうだもの、プロの塗装がハゲる過酷な場所なんだから、タッチペンで対処できるわけがない。
どうもアフターパーツもないようだし、テーピングしたりいろいろ試したけど、全部汚くなって終わり。


ホント、イヤなんだわココ!!
みんなどうしてんのかなぁ、諦めてんの。

ちょっと素人なりにも足搔きたくなったので、国からもらった10万円にちょっと足して購入した3Dプリンタで、ワンオフしてみた。

デザイン的に凝る箇所でもないので、近くにあるスキッドパッドを取り付けるエンジンマウントボルトのところに似せた感じで、ハゲる箇所を覆うカバーに徹したものでいくことにした。


こう書くと、簡単にできたような感じだけど、左右のステッププレートが尋常じゃないトルク(88N-m)で締められてるから、非力な私には取り外せなくて、寸法どりがうまく行かずに何度も試作品で微調整するハメになったわけだ...。


実際に取り付けてみると、こんな感じ。


ちょっと、他もカスタマイズ中で散らかってるから、いい全景じゃないですな。
シャーシブラックで塗装後の近景だとこう。



もう、ハゲることないわね。
ちょっと膨らむから乗った時に違和感あるかと思ったけど、ちょっと気になる程度で、逆に、守ってくれてんなぁって感じが頼もしいですわ。

VTRオーナーで、3Dプリンタ持ってる人がいたら、STLファイル置いておくので自由にどうぞ。ただし、STLファイルの再配布は厳禁です。


なお、出力設定はシェル構造にしない設定があるならそれで、できないなら外面の厚が3mm以上になるよう設定してくださいね。中抜きのスカスカだとプロテクターの意味なくなるから。
エレメントは何にも考えずにABSでやりましたけど...。別にプラスチックでもいいだろうし、TPUだとちょっと面白いかもしれんですなぁ。

あと、踵が当たる丸い装飾の部分には、直径47mmの丸いものを貼り付けられるようにしてます。上の写真で使っているエンブレムのサンプル「VTR靴当てカバー_エンブレム.stl」というファイルを添付してありますけど、各自好きなエンブレムを作って楽しんでくださいよ。
くれぐれも、靴が一番当たる箇所なので、その点を十分に考慮してデザインしてくださいね。




2020年6月4日木曜日

ウインカリレーのカチカチ音比較 キタコ VS クロライト

VTR250 FI に付けていたキタコ LEDウインカー専用フラッシャーリレー アドレスV125用755-2409900 のカチカチ音がせず、LEDの点滅もしないことが目立ってきた。
もう、整備不良で指導されるぐらいヤバい。

そういえば、信号待ちとかで「さっき音しなかったなぁ、聞き間違えかな?」っていう瞬間は付け始めのときからあったので、もともと動作不良品だったのかもね(多分、その時も、音しなかったときは点滅もしてなかっただろうね)。

ただ最近、ウインカーを取り換えてから、エンジンが掛かっていないと、ウインカーもハザードもまともに機能しなくなったので、ちょっと、不満はあった。
なので、

「この際、クロライトのKLW-WK03BZ に取り換えるか!」

となったわけ。


もともと、VTR250 FI購入時から、どっちのウインカーリレーにするか迷っていたぐらいで、動作保証期間とアースを独自配線するかの手間でキタコを選んだだけ。
気持ち的には、ヘッドライトバルブと同じクロライトのものを選びたかったわけですよ。

ちょっとでも消費電力が低ければ、エンジン切っててもウインカーが動作するので、それを願って、クロライトのウインカリレーをポチった。

ちょっと残念なことにクロライトは長期休業中(2020/5/25-2020/7/1まで)との告知があった。ブログの方で、理由が体調不良であることを公表されています(私はクロライトの製品が好きなので回復を祈っております)。たまたま、アマゾンの商品ページを見てたら、なぜか入荷があったので、タイミングよくポチれました。諦めて、またキタコを買うしかないかと思っていただけに、天の恵みだった。

ポチって翌々日には商品が到着。早速、比較画像をどうぞ。




取り付けに重要なのは、2極か3極かの差ですね。
3枚目の写真にコメント入れてますが、L(ウインカ側)、B(バッテリ[+]側)、G(バッテリ[―]側)の端子になる。

ただ、VTR250 FIはウインカーリレーの車体側コネクタが3極用の110型カプラなので(3極用カプラだけど、2極しか使われていない)、キタコのは250型カプラへの変換をしないといけない。

変わって、クロライトのは3極仕様へ変更するため、アース線を自力で持ってこないといけない。私はいろんな電装機器を使うため、タンク下に配線引っ張ってきてあるので問題ない。でも、そんな準備ない人は、効率のいい車体アースに使えるボルト探すが、バッテリからマイナス線を持ってこないとね。

頑張ってアース線を持ってこられれば、あとは簡単。
車体側のウインカリレーの防水キャップを通して、


※多分、アキバのパーツ屋に行けば、10円ぐらいで買えると思うけど...、持ってたから調べてない。


車体側の空いてるスリーブに差し込めば、クロライト用の3極110型カプラ完成。



では、せっかくなので、キタコとクロライトの比較動画をお楽しみください。

ちなみに音色的に、キタコは突き刺さるような高音の打撃音で、クロライトはその角を取った大人な感じ(ウインカーリレーに貼ってあるシールの下に穴が開いてるなら、シールの有無だけかもと思ったが、シールの下には音が抜ける穴はなかった)。


どっちも、これだけの音量があっても、エンジン掛けてヘルメットしたら、ギリ聞こえるというのは一緒。

キタコ LEDウインカー専用フラッシャーリレー アドレスV125用 755-2409900


クロライト サウンド(カチカチ音)付き LED対応ウインカーリレー KLW-WK03BZ MAX150W

あと、クロライトの商品紹介ページ

ホンダ フォーサイト/PS250/ホーネット250(MC31) VTR250(MC33)/CRF250L/CRF250M(MD38 2012~)※ポジションは無効になります

っていう記載がある。
VTR250 FI のサービスマニュアルの配線図を見る限り、そんなことはできないと信じるけど、ポジション灯が機能しないとなったらイヤ。他の車種用の話か、キャブ時のVTR250への注意書きだと確信してますけどね。


...で、検証動画です。
もう、動画の最初からポジション灯が光ってるので、疑う余地ない。

あと、クロライトのウインカリレーがキタコより消費電力が低かったらしく、エンジン始動前でもウインカーが点滅し、カチカチ音すらエンジン始動後と同じレベルなことも分かります。


カチカチ音好きなVTR250 FIユーザが他にいるかは知りませんが、もし、どっちのウインカーリレーにするか悩んだら、参考にしてみてください。

ちょっと手間は掛かるけど、おススメは消費電力が低いクロライトの方



2020年3月31日火曜日

VTR に GIVI のサイドケースを付けてみた(後編)

今回の作業で一番ブラックボックスだったのが、SB2000(汎用マウントキット) の精度。

東南アジアだけに流通する安価な商品で、商品写真で見た目も結構チープ。でも、だからソソられるっていうのもあるけどね。

試しに、E22N(サイドケース本体)をガチャっとハメようとしたら、

ハマらねぇ!

かなり強い力で E22NSB2000 に変形するぐらい押し当てればハマる状態。当然、リリースボタンも硬くて、簡単に指で押せるようなものではない。
原因は、E22N 側でロックする出っ張りが、SB2000 側ホルダー上部の受けの懐が深くて、なかなか押し込めないこと。

とりあえず、ドレメルのルータ でガリガリと5mmほど削って、やっとのことで簡単にハマるようになった。
多分、金属加工や溶接時の精度で生じるズレだと思うので、運が良ければ加工なしに使える人も奇跡的にはいるんだろうと思う。


あと、このホルダーの塗装を剥がした箇所はどんな下地でも塗れるプライマーとか塗らないと塗料が乗らない。黒いパーツだから、万能黒染めスプレーを錆止め代わりにしておいた(手持ちの黒染め液は全く反応しなかった)。


次は、汎用マウントキットなので、無駄にステーが長い。見栄えが悪いので、ドレメルのルータ で必要なサイズにすべてカット。
右のタンデムステップ根本にあるマフラーステー固定部と、ホルダーをステーで固定させたいが、残念なことに欲しいところに穴がなかったので、ドリルで穴あけ加工が必要。


ステーはすべて黒染め液が効いたので、ボルトとナット、ワッシャーも含めて全部黒サビ加工しておいた。


最後、やっぱり製品の塗装が不安でサビが心配だったので、ホルダーとステーは強力なシャシー用ブラックで全体を上塗りしておいた。
未塗装のステーを写真左端の中央に置いたので比較すると、写真では結構テカって見えるが、実際には梨地なので案外マットな感じに見える(もうちょっとマット寄りだと思ったので残念)。


完全に乾燥させるため2日は置きたかったので、ついでにサイドケース本体をコートすることにした。
よく街で、無塗装のリアボックスが白っぽく変色して今にもボロボロ崩れ落ちそうになってるやつ見ません?あれだけは避けたいんですよ。
この無塗装樹脂用のガラスコーティング剤だと、硬度がボディー用より低く3Hだけど、3年は効果が持つそうなので、まぁ、保険として施工してみることにした。
比較写真を撮り忘れたけど、黒に深みと光沢が出て、高級感が少し出た。

【2日後】

とりあえず、SB2000 を装着。
なかなかいい感じ。ウインカとの取り合いもバッチリ。



しかし、マフラーステーとホルダーを繋ぐステーの収まりが、イマイチ納得いってない。
  • あまりにも付属のステーを使うことに拘りすぎたからか?
  • ゴムワッシャーをスペーサー代わりにつかったからか?

あと、右側と違って左側は2点での固定なので、見た目が不安定なところか(実用的には問題なさそう)。

まぁ、一応、収まってはいるので、修正は次の時間があるときに先送り(今見ると、それほど問題でもないなぁ)。


では、E22N を装着。
小柄なVTR250には少し大きいのかな、車体との見た目のバランスはイマイチ。でも、そんなことどうでもいいこと。憧れた、サイドケース(パニヤケース)付きのバイクに乗れるのだから。





これでツーリング行っても、積載量に心配なし(もともと自分の荷物は多くない方なので、どっちかというとお土産用かな)。

通常使いだと、やっぱりサイドケースは外して、フニャフニャの防水バックを付けた方がスリ抜けとか気楽にできるしなぁ。



【後日】

やっぱり、左側のホルダーが2点留めなのが気になって仕方がない...。
ネタ探しにホームセンターを探索していると、「丸セパ」なるコンクリート打つときに使う材料らしいが、イケてそうなモノを見つけた。


左右のホルダーを繋げて安定させるには持ってこいな感じなので、ホルダー間の欲しい長さは340mmだったけど、全長345mmの30cm用を税込みで1本35円という安さでゲット(ただ、売られている状態ですらサビが出てるシロモノ)。


SB2000のネジは8mmだけど、これは5/16インチ(7.9375mm)。そんなナットは持ってないので、ナットも4個購入(ワッシャーはSB2000に付属の8mm用を流用)。全部含めて100円しないという、ナイスなプランが完成。
もちろん、サビ取りとサビ止めしておかないとヤバいシロモノなので、丁寧にサビを擦り取って、黒さび加工しておいた。


ただ、ホルダーの4つある穴のうち、後方下部の穴を使おうとしているので、

  • 多分ないけど、ショックが沈んだとき、タイヤが接触しそうな見た目の恐怖感
  • 泥ハネとか小石とかガンガン当たりそうな過酷な場所

っていうのが無駄に心配。

とりあえずは、切断したステーの端材で穴をセットバックさせ、丸セパはハーネスチューブで保護することにした(内径8mmのチューブなので、隙間なくピッタリとフィットさせるため、台所用のアルミテープで丸セパをグルグル巻きにし、スーパーXで端っこを密封した)。
あと、ブレ・振動吸収用にゴムワッシャー、ゆるみ止めにねじロックは必須。


では、取り付け。




やっぱり、左のホルダーのブレがほぼなくなって、見た目の安定感も違う。
ただ、ヤボったくなったねぇ...、後ろから見ると顕著。 スマートじゃないんだよね。


なくても実際は困らなかったしなぁ...。
気持ち悪くなったら、取り外そうっと。だって、製作費100円ぐらいしか掛かってないしね。



2020年3月30日月曜日

VTR に GIVI のサイドケースを付けてみた(前編)

前々から、サイドケース(パニヤケース)を付けてみたいと思ってはいたんですよ。
...で、ようやく決心つきました。やってみますよ!

どのサイドケースにするかは前から目を付けていた、GIVI の E22N に決めた。新興勢力の SHAD も探してはみたけど、VTR250専用はおろか汎用的なマウントキットすらないので論外。
早速、アマゾンで E22N(サイドケース本体)SB2000(汎用マウントキット)を発注した(購入した SB2000 は正確には「SBL2000」の名称で東南アジア向けの製品)。

4日後、商品はすべて届き、サイドケース本体側は商品説明そのままだし、パッと見だけで別に確認事項はない。
でも、汎用マウントキット側は詳細な寸法とか何も記載されてないので、商品が無事に届いているかだけでなく、確認すべき仕様が山ほどあった。



軽く車体に当ててみると、ヘルメットロックとシートロックを兼ねている部品が完全にサイドケースに隠れてしまう。しかし、これは専用パーツが出ないと素人では移設が無理っぽい(今後の宿題かな)。ヘルメットロックは機能として完全に死ぬが、とりあえず、シートロックはサイドケースを外せば使える。
まぁ、ヘルメットロックが後ろにあるのは好みじゃなかったので、すでに前方のフレームに新規に取り付けてあったから、別にどうでもいいって言えば、どうでもいい。


あと、致命的なのは、後方ウインカがサイドケースと干渉するので移設が必要なこと

ただ、今取り付けている、中華ものの流れるウインカって...、別にカッコいいとかじゃなく、好奇心だけで取り付けたもんだからね...。ついでだし、ちゃんと好きなデザインのウインカに前後とも交換してしまおう!(サイドケースの取り付けネタは、今回ここまで)


私が好きなウインカのデザインは、砲弾型でちょっと小ぶりなのが好み。

アマゾンとかWebikeとかいろいろと検索してみると、すでに廃番になっている POSH のベーシックウインカー のデザインが限りなく理想に近い。ただ、廃番だけあって、どこにもブラックの新品が見当たらない。
なので、ヤフオクとメルカリで検索すると、メルカリで新品同様のダブルとシングル球の両方を出品している人を発見。

しかも、新品・未使用でほぼ半額だなんて、こんなに嬉しいことはない...。

まぁ、当然買うわけだわな。
あと、ウインカをより後方に移設するわけだから、ウインカを取り付けるステーが必要になる。場所的にはナンバープレートと共締めぐらいが丁度なので、強度も考えてとにかく厚いものを選択。用途は少し違うが、荷掛けフック用の TANAX MF-4612 が3mmなので、これを購入。


取り付ける穴径が異なるので、10mm径に調整するため グロメット も購入。


前方はそのままで良いかと思っていたが、セミビキニカウルを付けているので、付け根が低いと隠れてしまうことが判明。
このウインカは車体側からボルトを刺して、ウインカ側がナットの役割になるため、専用の長いボルトを購入する必要がある。M10×75mm が最長なので、これを購入。

...で問題となるのが、ウインカと車体との間にできる隙間 約50mm を何で埋めるか?

一応、頭の中ではゴムの筒とか念頭に置いて、ホームセンターを探索していると、あるもんですね。「戸当たりゴム」ですよ!


径は違うけど、中心にネジを通す穴まで掘られている。もう完璧。
家に帰って、早速10mmのドリルで穿ったら完成。



これで取り付け準備は完了。
次は、省電力化が必須のVTR250ですから、バルブは当然、LEDに変更しなきゃだ。

専用のレンズカバーもいつ廃番になるかわからないので、3種類とも揃えた。お気に入りはオレンジ色でなく、(上の写真のように)スモークだったので、発光色がオレンジ(アンバー)の球が必要。また、ケース内に収めるためには全長28mm以下でないと無理っぽい。
アマゾンで検索すると、シングル球はすぐに安くていい感じのが見つかったが、ダブル球は結構シブい選択肢になる。
とりあえずダブル球は、


の2つに絞った。まぁ、どっちかが緊急時の予備になると考えて2つとも購入。

実際に取り付けて、ポジションモードで発光したときの比較。もちろん左が暗い方の正宗工房のダブル球、右が中華もののダブル球
なお、ウインカモードの発光は若干明るくなるぐらいで、言われれば判る程度の差(最後のおまけを参照)。


正宗工房の方は昼間で交差点を斜め前の対向車にギリギリ見えるかといった感じ
ただ、中華ものの方はVTR250の電源の弱さで、エンジンを切った状態ではポジション、ハザード、ウインカは発光しない
まぁ、エンジンを切って使うことはないと思うので、中華ものの方を日常使いすることに決定。

とりあえず、後方ウインカの移設作業は完了。




これで、ようやく、サイドケース取り付け作業ができるわけだ。後編へ続く。



【おまけ】LED球とレンズカバーの組み合わせによる見え方(無灯->ポジションモード->ウインカモード)